由于织物内局部纱线受到集中负荷而撕破残裂缝的现象称之为织物的撕破现象；比如：织物被物体勾住，局部纱线受力而使面料形成裂缝；或者织物的局部被握持而被撕成二半。
影响织物撕破强力的主要因素
1) 纱线的性质：
① 纱线的线密度：这个很好理解，粗一点的自然抗撕破力和抗拉力就好一点。
② 纱线是长丝还是短纤维，短纤维如棉，长丝如涤纶长丝，短纤维需要通过加捻的方法使短纤维集合成纱。长丝可直接成纱用于纺织。很明显短纤维的强力要低于长丝的强力。
③ 纱线的捻度，捻度可以使短纤维纱线或者长丝更好的抱合在一起，形成凝聚力，提高强度和弹性，从而可以提高织物的撕破力。但捻度有他的极限值，过高的捻度不但提高不了强度和弹性，反而纱线发脆，会使强力和弹性下降。
④ 纱线的断裂伸长率或者说弹性，纱线的断裂伸长率越高说明线断裂时的弹性就越大，就足以影响到织物撕破时，撕破三角区的大小而影响织物的撕破强力。
2) 原材料：
这个大家应该都知道，不同的原材料所表现出来对外界撕破力和拉伸力的抵抗程度有明显的差异。
3) 织物的组织结构
① 平纹组织：该组织纱线浮点长度仅一根纱线，所以受力撕破三角区最小；表现出的撕破力也是最小的。
② 斜纹组织：该组纱线浮点长度根据设计最小为2根纱线，即1/2斜纹，所以这类组织结构的面料的，浮点越长，撕破三角区域就越大，撕破强力就越好！
③ 缎纹组织：该组纱线浮点长度比斜纹组织的长度更好，撕破三角区域就更大，撕破强力就更好，大家可以参看上面的缎纹组织图。比较一下。
④ 变化组织：这类组织就是三原组织(也就是上面所说有平纹、斜纹、缎纹)任意组合变化而来。所以这类组织撕破力的大小基本上没办法进行比较，但肯定大于平纹组织。
总结：平纹组织 < 斜纹组织 < 缎纹组织
4) 织物的后整理加工工艺
① 磨毛：磨毛工艺就将织物表面进行打磨，使组织表面产生短而整齐的小绒毛。这样就使织物表面这组纱线的结构破坏掉了，纱线的强力会大幅度下降。所以做磨毛工艺的面料，撕破强力就拉伸这二个指标一定得考核。
② 起绒：和磨毛工艺一样，将织物表面用绒刀起一定量的绒毛，只是绒毛较磨毛布长一点。影响力同磨毛。
5) 织物的密度和织缩率
密度的多少，决定了纱线的屈曲波高，也就决定了织物织缩率的大小。而织物的屈曲波高越大，在受力的情况下，织物的伸长率相对来说就就较大；从而影响织物撕破三角区域的大小，而影响撕破力的大小。
